Palmarium Hotel Ankanin'Nofy — Hotel in Ambinaninony

Sí, un lugar muy especial a pesar de la jugarreta final de nuestro conductor guía, pero después del mal rollo casi el paraíso para los no muy exigentes.||Hablar del hotel Palmarium no es sencillo porque no es un hotel normal y le rodean muchas circunstancias que afectan a su valoración y porque está muy relacionado con el canal de Pangalanes. En primer lugar hay que mencionar el medio de transporte para llegar a él.||No hay rutas terrestres que comuniquen este hotel. (Y sí, se puede ir campo a través durante diez kilómetros hasta un lugar en la RN2 llamado Ambinaninony, lo que no me parece una opción para la mayoría de turistas y sí para los aventureros.) Sólo se puede llegar y salir en barca. Lo cual tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja mayor es no tener que recorrer las horribles carreteras y pistas forestales de Madagascar. Los inconvenientes los explicaré más tarde.||La navegación por el canal de Pangalanes es insólitamente plácida y un descanso después del trauma que supone llegar a Manambato por una pista forestal trepidante por no decir violenta que explico en otro lugar. Quieras que no recorrer el país en cuatro por cuatro te deja un mal sabor de boca que la navegación por el hermoso canal de Pangalanes hace desaparecer.||En segundo lugar, lo que distingue el hotel Palmarium de otros hoteles es la ubicación, que es excepcional y, como repito en otros lugares, es como hospedarse en una isla. La bella sensación de insularidad y aislamiento que tuvimos en Ankanin’ny Nofy no la tuvimos en Sainte Marie, por ejemplo.||La riqueza del hotel es su bosque, que lo rodea por completo y dentro del cual está situado, un extenso bosque que es una fuente de vida y biodiversidad en un país con gravísimos problemas de erosión, y que si se contempla como imagen por satélite en Google Maps uno se puede hacer una idea cabal de la importancia del bosque que forma la reserva privada del Palmarium, ya que ocupa toda una península en cuya punta se halla el hotel.||Hospedarse en este hotel ya es un viaje en sí mismo (y quizá una odisea como luego se verá), un viaje dentro de otro viaje.||Dicen que la parte norte del canal de Pangalanes es la menos interesante pero para nosotros fue muy bello e interesante. Las barcas transportando leña o carbón, cargadas de manera imposible, parece que se vayan a hundir en un santiamén como si estuvieran llenas de plomo.||Hay que viajar al canal de Pangalanes porque es un mundo en sí mismo. Es un Madagascar acuático y, a los ojos de un turista, maravilloso. Pero no nos engañemos, la vegetación lujuriante y el entorno idílico no nos tienen que hacer olvidar de que aquí la gente vive tan miserablemente como en el resto de Madagascar y para ganarse la vida hay que trabajar duramente, como pudimos apreciar en la aldea de pescadores de Andranokoditra. Pero empecemos por el principio.||Que no tuvimos suerte con nuestro conductor guía (y de paso ni con la agencia ULISSES VIATGES y su representante Josep Maria ni con DODO TRAVEL & TOURS y su representante Mercedes) quedó más que demostrado cuando nos dejó tirados en el pueblecito lacustre de Manambato. Dijo que una barca nos vendría a recoger y fue la última mentira que nos dijo antes de irse con su novia en dirección a Moramanga. No vino a buscarnos ninguna barca.||Afortunadamente no le dimos propina, ya se la habíamos dado en Ifaty, aunque él esperaba que se la volviéramos a dar.||Pero antes de dejarnos tirados en Manambato habíamos cruzado la caótica Brickaville (oficialmente conocida con el imposible nombre malgache de Ampasimanolotra o también quizá el más sencillo de Vohibinany), una ciudad hecha de hojalata, y el río Rianila (desde donde se llevó a cabo el bloqueo a Antananarivo durante la crisis política del año 2002 simplemente cortando el tráfico del único puente que lo cruza), y al cabo de poco encuentras el desvío de la carretera RN2 que va a Manambato y empiezas a atravesar una pista forestal que culebrea por el campo durante una distancia que no llega a los diez kilómetros pero que parecen cien mil; escasos diez kilómetros trepidantes llenos de baches a porrillo, badenes e incluso socavones y cárcavas, arroyadas y jorobas, con los que vas dando saltos y zarandeándote a veces de manera muy violenta, dándote golpes en la cabeza con el techo o en los hombros con la puerta. Viajando en el asiento de atrás de un cuatro por cuatro todavía se nota más el camino trepidante.||Por fin llegamos a Manambato. Manambato es una playa que parece bella, aunque no sea más que una playa normal, aparentemente parece una playa de mar, pero es una playa lacustre, a orillas del lago Rasoabe, con hotelitos y apartamentos modestos (por no decir cutres).||Aparte de dejarnos tirados, la cosa se complicó porque el hotel Palmarium tiene un trapicheo con el restaurante (creo que se llamaba Espace Vacances Andrianina) en la localidad de Manambato donde esperábamos la barca para llevarnos al hotel Palmarium. Como la barca no venía y los camareros del restaurante parecían no saber nada (y nos preguntaban con bastante insistencia cuándo esperábamos que nos recogieran), llamamos al hotel y hablamos con un tal Patrick, que dijo que esperásemos a que llegasen unos clientes que estaban en camino para ir todos en la misma barca. Más de dos horas esperando a los supuestos clientes ya que la carretera sin asfaltar desde la Ruta Nacional 2 hasta Manambato está en unas condiciones deplorables como ya he explicado anteriormente. Le dijimos al tal Patrick que de ninguna manera íbamos a esperar dos horas. Nosotros queríamos una barca que nos llevara al hotel enseguida tal como nos había dicho la agencia y como figuraba por escrito en el programa que nos había enviado el impresentable de Josep Maria de ULISSES VIATGES, y no estar tirados allí. Mientras esperábamos, el tal Patrick nos proponía que comiéramos en el restaurante. Al decirnos que aprovecháramos para comer allí entendimos la insistencia de los camareros para saber cuándo vendría a recogernos las barca y para que comiéramos en su restaurante.||Antes de llamar a Patrick mi marido pidió café, malgache evidentemente, no tenían café expreso, y el camarero le trajo la carta como si fuéramos a pedir el almuerzo. Mi marido le dijo que no quería nada para comer que sólo quería un café. El camarero le preguntó extrañado si no quería nada más como por ejemplo unos calamares o pollo. Mi marido tuvo que insistir en que sólo quería un café. El café malgache nos costó 2.000 ariary, unos 0,56 €.||Es la picardía de Madagascar. Ya he dicho en ocasiones anteriores que la inseguridad reviste muchas y múltiples formas en Madagascar e intentar engañar a los turistas de forma burda es una de ellas. No empuñando una pistola o una navaja sino con estratagemas que a veces parecen pueriles.||A pesar de todo también hay que decir que el que parecía el jefe del restaurante nos dejó llamar al hotel Palmarium a través de su móvil ya que nosotros no teníamos un móvil operativo en Madagascar.||Después de discutir un rato y de amenazarle con llamar a la desastrosa DODO TRAVEL & TOURS el tal Patrick prometió que vendría a buscarnos una barca y al cabo de poco vino una barca a buscarnos (es evidente que hubo un malentendido, de otro modo no se entiende que hubiera una barca ya en camino, la barca que tenía que venir a recogernos, nuestra barca) y por fin recorrimos los escasos dieciocho kilómetros que separan Manambato, a orillas del lago Rasoabe, del hotel Palmarium en Ankanin’ny Nofy, a orillas del lago Ampitabe.||Después del mal trago del traslado en barca llegamos por fin a Ankanin’ny Nofy y fue como el paraíso. Ya la travesía por el precioso canal con sus plantas acuáticas (algunas de ellas parecidas al taro u oreja de elefante), su lujuriante vegetación riparia y su paz nos relajó y calmó. Supongo que el trepidante viaje por la pista de tierra nos había puesto nerviosos además de la jugarreta del caradura del conductor guía.||Atracamos en el embarcadero, descendimos de la embarcación, cruzamos un playa de arena de cuarzo y subimos una escalera rústica de troncos de árbol que sujetaban la tierra.||El tal Patrick nos recibió como si no hubiera ocurrido nada y nos llevó a nuestro bungalow sin hacer el más mínimo comentario. Al chico que nos llevó las maletas al llegar al hotel Palmarium le dimos 1.000 ariary de propina (unos 0,28 €).||Nos instalamos en nuestra habitación y fuimos a comer, que era lo que queríamos, llegar al hotel y comer allí. Y lo que había empezado como una pesadilla ahora parecía el paraíso.||Nos habríamos quedado una semana. Teníamos un bungalow rústico pero que daba al lago de agua dulce de Ampitabe, al que se descendía por una escalera hasta la playa de arena finísima, de arena de cuarzo, un tipo de arena que jamás había visto en mi vida, tu playa casi privada. Y en un abrir y cerrar de ojos mi marido y yo nos enamoramos del lugar.||Además de la playa casi privada el bungalow dispone de una amplia terraza bajo un porche, con una mesita, dos butacas y una hamaca.||Hay dos lugares en Madagascar que recuerdo de una manera especial: uno es Andringitra y el hotel Camp Catta, más que por el hotel en sí mismo por el entorno, y el otro lugar es Ankanin’ny Nofy y el hotel Palmarium, a pesar de que empezamos muy mal. Y en tercer lugar añadiría la Vanille en Manakara.||Cuando llegas al embarcadero del hotel parece que llegas al paraíso. No te esperas un sitio tan romántico. La gente pensará que soy un tonto y que el hotel y la jugarreta que intentaron hacernos no merecen tantas alabanzas.||El bungalow del hotel era básico, endeble, y el baño todavía más, sin amenities de ningún tipo, pero dentro de la rusticidad de todo tenía gracia y encanto (a diferencia del bungalow del hôtel de la Plage en Ifaty). El agua caliente procedía de una caldera que se calentaba quemando troncos y tardaba un rato en llegar pero terminaba llegando. Lo mejor era que se ducharan dos personas una detrás de otra para aprovechar el flujo de agua caliente.||El hotel no tiene wifi, por lo que estás deliciosamente aislado del mundo y evidentemente sólo hay electricidad unas horas al día, por la noche, cuando arranca el generador, lo que significa que hay que aprovechar para cargar las cámaras fotográficas, los móviles, las tablets, los portátiles, etc. También es conveniente traer una regleta o base múltiple de enchufes, porque los enchufes suelen ser escasos en los hoteles y en los de Madagascar todavía más.||Puedes pasear por la orilla y si lo haces en dirección norte llegas a una aldea de pescadores. Las orillas están pobladas de eucaliptos autóctonos de Madagascar, que son diferentes de los eucaliptos australianos; los eucaliptos malgaches son más pequeños y delicados, y la corteza se desprende como si fuera papel de seda. La sensación de soledad aumenta porque las playas parecen salvajes y vírgenes y casi no te encuentras a nadie. Aunque la soledad en Madagascar siempre es engañosa ya que siempre terminas encontrándote a alguien que va a alguna parte andando o remando una piragua.||Como ya he dicho, andando por la orilla del lago llegamos a una aldea por la tarde. Los niños jugaban a fútbol y había mujeres y chicas lavando cacharros, que como cocinan sobre fuegos de leña estaban tiznados. Nos sentamos en la arena. Al otro lado del canal un señor construía una casa sobre una colina.||El sol se estaba poniendo y nos sentamos en la arena. Mi marido aprovechó para coserse un botón y la acción de coger hilo y aguja despertó la curiosidad de una chica que lo vio, que por la expresión de su cara parecía como si nunca hubiera visto coser en su vida o utilizar hilo y aguja.||En Madagascar la realidad te asalta a cada paso por todas partes y es difícil por no decir imposible permanecer ajeno a ella, pero en Ankanin’ny Nofy, a las orillas del lago Ampitabe, en el canal de Pangalanes, la realidad que te asalta, te arrastra y te sumerge (en sus aguas casi), es la de los pescadores que salen a faenar. A veces son grupos de niños y adolescentes que pescan de una manera completamente artesanal haciendo huir los peces batiendo el agua con ramas para que naden todos en la dirección en la que les espera una sencilla red con la que los niños hacen una captura paupérrima, que escurren con una especie de palangana grande hecha con red fina.||Los grupos de niños y adolescentes pescadores pasan por delante de la playa del hotel por la tarde, a la puesta de sol, y para ti, simple turista tonto, su trabajo te entretiene como si fuera ocio y no sudor.||En el hotel Palmarium la sensación que tienes es la de estar en una isla. Aunque las cabañas o bungalows sean rústicos, mal iluminados, casi te sientes como si estuvieras en el paraíso. Y desde tu cabaña se oye el rumor de las olas del océano Índico que baten la costa, una playa casi infinita de cientos de kilómetros, que contemplamos desde el avión el día que llegamos a Antananarivo a finales de julio.||El jardín del Palmarium es como un jardín botánico y casi como un zoológico, hay árboles de canela, vainilla, palmeras, orquídeas, piñas tropicales, camaleones, tortugas, lémures...||La excursión para ver a los aye-aye es muy cara y nos conformamos con las excursiones incluidas por hospedarnos en el hotel, y que casi son un engañabobos para turistas, ya que los lémures están semidomesticados.||Los guías son los mismos trabajadores del hotel y básicamente se dedican a tentar y atraer los lémures con trocitos de plátano para que los turistas hagan fotos, cosa impensable en un parque nacional.||El guía que tuvimos era un camarero del hotel que antes de tener la fortuna de encontrar un trabajo en el hotel había trabajado de pescador en el canal de Pangalanes. Fue amable y a mi marido fue uno de los guías que más le gustó, junto con el de la reserva de Analamazaotra en el parque de Andasibe-Mantadia, muy profesional, y los guías que tuvimos en la reserva comunitaria privada de Anja, en las cercanías de Ambalavao, nada profesionales pero muy auténticos y naturales.||Empezamos la excursión con un paseo por el jardín del hotel y descubrimos un camaleón en un árbol al lado de la cocina al que le hicimos numerosas fotos.||Después el guía nos llevó al bosque a ver los indri, y en el camino nos encontramos con un sifaca de Coquerel, una criaturita simpatiquísima y que parece un muñeco de peluche. Se dejó tocar y acariciar y nos lo hubiéramos llevado a casa.||Ya dentro del bosque nos encontramos con una familia de indri, que hizo gala de una gran delicadeza para agarrar los trocitos de plátano que yo, por ejemplo, me ponía en la cabeza. Entretenidos comiendo plátano se dejaron tocar y acariciar un poco. Pero no hay que excederse porque si se ponen nerviosos te pueden morder.||El guía que tuvimos nos llevó después a contemplar las nepenthes de Madagascar, que crecían en una laguna al lado de la playa y que son como las de la lejana isla de Borneo. En aquellos terrenos cenagosos crecían cientos de nepenthes.||Para llegar a la colonia de nepenthes había que cruzar un tramo de playa y allí descubrimos que los granos de arena negra que se mezclaban con la arena de cuarzo era grafito en realidad. El fondo negro del lago Ampitabe era una gran reserva de grafito que esperemos que ninguna multinacional desalmada quiera explotar jamás. Eso fue lo que nos dijo el guía. Al terminar la visita le dimos 6.000 ariary de propina (unos 1,68 €).||La última noche que estuvimos en el hotel Palmarium hubo un espectáculo de bailes, música y canciones típicas de la zona, con el director o relaciones públicas del hotel riendo todo el rato e invitando a los turistas a bailar. La risa infecciosa del relaciones públicas me hizo pensar que era capaz de explicar cualquier cosa riendo de aquella manera, la muerte de su padre incluida.||Hubo una danza muy divertida en la que se bailaba manteniendo un jarrón en equilibrio en la cabeza. La cena se demoró hasta que terminaron la actuación.||Durante nuestra estancia había incluidas dos excursiones. He empezado reseñando la más importante, la de los lémures, aunque la primera fue por la tarde del día que llegamos y que consistía en visitar una aldea de pescadores, la aldea de Andranokoditra. Nos llevaron en lancha al otro lado del lago Ampitabe, al cordón litoral que separa el océano Índico del canal de Pangalanes, y un señor de la aldea nos esperaba para visitarla.||En cuanto llegas a la aldea te reciben todas las mujeres, que venden baratijas y esperan que les compres algo. A una le compramos una piragua tallada en madera. Los pescadores enviaban el pescado a Toamasina (o Tamatave) y no eran muy amables o simpáticos. Visitamos una asociación que fabricaba bolsos de hoja de palma y además vendían especias y aceites esenciales. El señor luego nos llevó a la playa, donde batían las olas del océano Índico y a la escuela de la aldea, que un ciclón había destrozado y habían reconstruido con donativos internacionales, y a la iglesia.||Durante la visita a la aldea de Andranokoditra nos dimos cuenta de que por ella atravesaba la vía del tren procedente de Antananarivo y que se dirigía a Tamatave. El estrecho cordón litoral que separa el canal de Pangalanes del océano Índico pareció el más idóneo a los ingenieros franceses para tender la vía del ferrocarril.||En la visita a la aldea de pescadores de Andranokoditra nos gastamos 10.000 ariary (unos 2,79 €): 5.000 en un bolsito de palma (unos 1,40 €), 3.000 en una piragua de madera (unos 0,84 €) y 2.000 de propina para el señor que nos acompañó por la aldea (unos 0,56 €), al que además dimos bolígrafos para sus hijos, cosa que no pareció agradarle mucho, ya que esperaba más dinero.||En el hotel Palmarium comí el mejor pan de toda nuestra estancia en Madagascar. Lo amasaban y cocían ellos en un horno de leña, parecía pan italiano, pan de hogaza, y si hubieran tenido un buen aceite de oliva hubiera sido extraordinario. Ya que hablo del pan hablaré también de la comida. La comida era buena sin ser excepcional pero nunca nos decepcionó. El comedor al aire libre es muy romántico y quizá el más agradable de todos cuantos estuvimos en Madagascar.||Comimos diversos platos, platos sencillos como pasta, pizza, pescado, carne (cebú), con guarniciones como verdura y arroz o patatas fritas. Normalmente compartíamos un plato de crudités y después comíamos un plato fuerte. Cada día había un menú compuesto de entrante y segundo pero si no te apetecía podías pedir a la carta. La carta era bastante corta e incluía platos para turistas como pizza o spaghetti.||En el desayuno ofrecían queso, algo excepcional en Madagascar, teniendo en cuenta que el queso no es un alimento popular entre los malgaches. Como es habitual uno de los platos del desayuno consistía en un plato de fruta. Hay que comentar que los huevos fritos no estaban incluidos en el desayuno y que si se desean hay que pagarlos aparte. Creo que casi siempre tomamos cerveza, la THB Pilsener de 65 cc.||En total las comidas y bebidas en el hotel Palmarium nos costaron 252.000 ariary, unos 73,44 €, para dos personas, que incluyen dos comidas y dos cenas y diversas bebidas.||Los lémures amenizan el desayuno de los turistas||y se congregan lémures de diferentes especies (como por ejemplo lémures pardos de frente roja) que se pelean entre ellos por los restos de comida. Hay unos lémures que se cuelgan cabeza abajo de las ramas y que son especialmente payasos, son los lémures rufos blancos y negros o lémures de collar blanco y negro (Varecia variegata).||Como ya he dicho hay diversas clases de lémures que se dan cita a la hora del desayuno y en cuanto unos turistas abandonan la mesa los lémures se abalanzan sobre ella para terminarse los restos de comida y es muy divertido ver cómo un lémur pardo de frente roja se termina un zumo lamiéndolo con su lengüecita dentro del vaso o lo agarra con su manitas para que no se lo quiten.||Los lémures rufos blancos y negros o lémures de collar blanco y negro (Varecia variegata) no sólo son especialmente payasos sino también especialmente descarados y son capaces de meterse detrás de la barra del bar en la creencia de que hay cosas buenas para comer.||Los camareros ya están acostumbrados y los ahuyentan amenazándolos con un bastón o una rama o emitiendo un grito que pone histéricos a los lémures y les hace aullar excitados.||A las seis de la tarde te vienen a preguntar qué quieres para cenar y un día que no nos encontraron en nuestro bungalow porque estábamos en la playa nos vinieron a buscar para preguntarnos qué queríamos para cenar. El camarero que nos lo preguntó era muy guapo, con una sonrisa de dientes blancos relucientes como un faro en la noche.||La comida era especialmente buena, sin ser excepcional, y una tarta de coco que me comí de postre fue deliciosa.||Los lémures están acostumbrados a las personas y vienen al porche de tu bungalow, como nos ocurrió a nosotros, y a uno que vino le dimos un plátano a trocitos que te arrancaba de un manotazo y se comía con glotonería. No vino uno sino dos. El que se comía el plátano era más atrevido y el otro más tímido y no se acercaba, quizá era una hembra.||Hay que reseñar que a diferencia de otros destinos de Madagascar aquí no encontramos ni un solo francés, solo australianos, sudafricanos, holandeses, alemanes… Me pareció curioso.||Tenía algo de miedo el día que partimos porque teníamos que ir a Tamatave en barca, después de lo que nos había pasado con la barca que nos tenía que venir a buscar en Manambato. Pero en esta ocasión el servicio fue muy puntual y sin ninguna complicación, solo un poco de lluvia. La tripulación nos ofreció chubasqueros amablemente para no mojarnos.||A los chicos que nos llevaron las maletas al irnos del hotel Palmarium le dimos 2.000 ariary de propina (unos 0,56 €), 1.000 a cada uno.||Recorrimos los aproximadamente 50 kilómetros que nos separaban de Tamatave y sorprende la soledad, de vez en cuando nos cruzábamos con una lancha que transportaba turistas como nosotros o con alguna piragua que transportaba leña o carbón o alguna cabaña en la orilla, pero en general hay muy poco tráfico para ser una vía de comunicación tan importante o quizá lo fue antaño.||En las cercanías de Toamasina (o Tamatave en francés) el paisaje empieza a cambiar y lo más parecido a la industrialización en Madagascar te da una bofetada con la omnipresente refinería de petróleo, cuyos terrenos contaminados cruzas. Las riberas del canal se pueblan de “canteros”, que extraen arena del canal para la construcción, una extracción que parece incontrolada e ilegal y hecha totalmente a mano, sin ningún medio mecánico, sumergiéndose a pulmón y extrayendo la arena mojada del fondo a pulso, arrancándola a puñados, y constructores de balsas de bambú, y el canal a veces se torna intransitable con las acumulaciones de cañas de bambú gigantes que los constructores dejan flotando en medio del canal para construir balsas.||El tráfico de balsas de bambú es otro espectáculo en las cercanías de Tamatave, cargadas con cualquier cosa imaginable, sacos y sacos y sacos.||Al llegar al puerto fluvial nos esperaba una furgoneta que nos venía recoger para llevarnos a Mahambo, en una zona de costa donde hay localidades como Foulpointe (o Mahavelona), que es lo más parecido en Madagascar a una riviera con campos de golf. Pero eso es...

we were placed in this property as part of our journey across madagascar. It is a remote place - taking nearly 90 minutes by boat. The property was made well aware of my husband's CPap usage well in advance of arrival. This was repeated several times during our orientation. The staff kept saying that the electricity is off between 11 and 5:30 but we were told there'd be a battery. Our guide assured us it would be taken care of. Know too that wifi only works in the reception, not in your rooms. Upon arrival back to our room we have no running water - at this point a minor issue. What happened in the middle of the night was serious- we had no battery backup. My husband woke up at midnight and there was no air flowing through the machine- we had no battery. So there is no way to communicate with anyone- no radios. So we endured a sleepless night - we talk to staff in the morning- they only wanted us to forgive them. Guest safety should be #1 priority...end...

In onze rondreis moeten we van aan de 'route national 2' 7,3 km tot aan de boot die ons naar Palamarium zal brengen. We doen daar met bekwame chaufeur 45 minuten over. Een weg die regelmatig weg is, bruggetjes waar wij hier niet durven over te rijden! Dan de boot, die komt maar over twee uur...dus eten we daar in een plaatselijk restaurant. Dan een mooie boottocht van een uur. We komen wel aan in een prachtige lokatie. Dragers brengen onze bagage waar ze zijn moet. Als we de trap op stappen van het strand naar de site zien we al een lemuur en al vlug nog een en vele volgen. De welkomstdrink is een verse lekkere fruitsap. Een man komt ons uitleg geven over de geplogenheden. Daar er een hele boot mensen toegekomen zijn moeten we wel een hele tijd wachten voor we onze kamer toegewezen krijgen. Organisatie is niet hun sterkste kant in Afrika. Ook hier zijn dat aparte gebouwtjes. Dit is echt een beetje basic maar het heeft wel iets. Geen wifi hier, en dat had ik eigenlijk wel verwacht. Als we het gebouw naderen zien we op het terras een hangmat, tafel en twee zetels staan. De slaapkamer (nummer 12) is ruim en er staat een twee-persoonsbed en een een-persoonsbed, elk bed heeft een goede klamboe. Er zal straks elektriciteit zijn van 17 tot 23 uur en 's morgens van 6 tot 9uur. De tweede kamer wordt ingedeeld in drie delen : toilet, wastafel en douche, ze vertelden ons dat we het water ongeveer een kwart uur zullen moeten open zetten willen we warm water hebben., dat blijkt iets minder maar echt heet is het niet. We zien dat er ongeveer 5 meter van ons gebouw een hut is waar een waterreservoir staat, dit wordt opgewarmd door er hout onder te verbranden. S morgens worden we wakker van die reuk: verbrand hout. In de badkamer enkel twee zeepjes. Het bed is hard en doordat we niet echt goed opgelet hebben ligt het 'vol' zand. Het eten was wel goed maar ook hier is dat niet echt warm genoeg geserveerd. S morgens word ik wakker en de geur van het verbranden van hout slaat hier binnen, ramen breken kan hier niet..Je hoort hier ook de lemuren te keer gaan...Het onbijt is wel erg verzorgd en lekker, vers fruitsap en fruit, beetje kaas, confituur, vers gebakken broodje. Daarna kregen we een gegidste wandeling van drie uur aangeboden : zeer leerrijk en aangenaam. Mora mora = langzaam. Zes soorten lemuren leven hier in hun park, ze kennen de mensen en zijn helemaal niet schuw. Als middagmaal namen er een paar van ons soep en deze was wel heel heet geserveerd, ze kunnen het dus wel. Twee van ons kozen een sandwich met ei,dat zijn twee dikke verse sneden brood met omelet tussen. Straks om 17 uur vertrekken we met de boot naar een ander eilandje om de Aye - Aye te spotten. Bij het avondeten moeten we weer twee schotels terug geven om ze op te warmen...het was dan een beetje warmer. Twee sterren is zeker genoeg maar als je zonder moeite lemuren wil zien zit je hier goed, desnoods komen ze van je bord mee...