Um restaurante que prometia – uma estrela Michelin, um edifício orgânico que se insere diretamente na topografia do terreno, assinado por Carvalho Araújo – e a expectativa legítima de uma viagem sensorial à altura de outros restaurantes, com ou sem estrela, que já antes nos surpreenderam.
Infelizmente, o que nos foi servido foi mais uma caminhada atribulada por um terreno estético do que uma experiência verdadeiramente gastronómica.
Começámos por um momento curioso: somos convidados a limpar as mãos com uma toalhinha gelada (um gesto que sugere atenção ao detalhe), apenas para, momentos depois, sermos confrontados com um prato que suja mãos e mesa, sem que ninguém se digne a intervir. Um pequeno desconforto inicial que, somado a outros, acabaria por marcar a experiência.
A primeira entrada teve como protagonista a ervilha. Várias formas, várias texturas e… mais ervilha. Um conceito que rapidamente se esgotou. A “tempura” consistia numa massa com ervilha por cima, sem qualquer graça ou profundidade de sabor – um início que deixou antever o que aí vinha.
A meio das entradas, fomos brindados com… pão, manteiga e broa. Sem contexto, sem explicação, sem propósito. Um gesto tão deslocado que parecia uma distração em vez de um momento pensado.
A enguia apresentou-se sem brilho, e a harmonização com o vinho foi, no mínimo, infeliz. Um vinho com potencial, completamente anulado por um prato mal conseguido. Seguiu-se um peixe sem alma, acompanhado por um tártaro de camarão que parecia estar ali por engano – uma combinação forçada, pretensiosa e sem qualquer equilíbrio.
Houve, ainda assim, dois pontos altos: o cabrito e o bacalhau. Finalmente, pratos com alguma consistência, técnica e sabor, aproximando-se (ainda que timidamente) do que se espera num restaurante com estrela Michelin. Momentos breves de redenção numa refeição que, no geral, nos deixou apenas à espera que terminasse.
A equipa, embora simpática, revelou alguma falta de polimento e de atenção ao detalhe. Esperava-se um serviço mais atento, mais contido, mais alinhado com a sofisticação do espaço e com a exigência de uma distinção Michelin. O informalismo foi, por vezes, desconcertante – especialmente num ambiente que pretende ser de excelência.
Em suma, o Mesa de Lemos tem tudo para ser extraordinário: localização, estrutura, ambição. Mas falta-lhe coerência, sofisticação e, sobretudo, sabor.
Uma estrela que, neste caso, brilha mais pela envolvente do que pelo que sai da cozinha. E é importante perceber que o facto de um restaurante ter uma estrela Michelin não o torna, automaticamente, num bom restaurante.
Neste caso, uma refeição que rondou os 200€ por pessoa revelou-se...
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